Вл. Стори. Мотивы садовой архитектуры: беседки, павильоны, гроты, ограды, ворота, калитки, мостики, мебель. 1911

 

 

 

 

 

 

Цель настоящего издания дать нашим читателям несколько возможно разнообразных мотивов садовой архитектуры, вполне доступных по стоимости именно среднему обывателю и тем восполнить вышеуказанный пробел.

 

Конструктивных и детальных чертежей мы не даем в виду того, что выполнение большей части помещенных здесь „мотивов“ доступно в техническом отношении всякому мало-мальски смышленому деревенскому столяру и плотнику.

 

Большая часть садовых сооружений состоит из стояков, схваченных обвязкой.

 

Стояки эти могут быть или непосредственно врыты в грунт, или быть врублены в нижнюю обвязку из более толстых бревен, уложенных на кирпичных столбах или сложенных из булыжника. В обоих случаях для столбов вполне достаточно брать 5 вершк. бревна, обтесанные на четыре канта (в разрезе квадрат), при чем с кромок должны быть сняты фаски. Если стояки предполагается прямо врыть в грунт, как, напр., это всегда делается для качелей, ворот, заборов и т. д., то их необходимо укреплять подкосами, как это указано пунктиром на чертежах № 18 и 21 листа 10. Верхняя обвязка стояков (при беседках, напр.) насаживается прямо на шип, при чем звенья обвязки сращиваются в пол-дерева или косым зубом (прочнее). Это существенные части каждого сооружения, которые должны отличаться особой прочностью; все же прочие части, как-то: стропильца крыш, кронштейны, затяжки, добавочные столбики или подкосы могут быть сработаны из более тонкого материала.

 

Всякие порезки и вырезки надо делать из 1-дюймоваго теса, полы в беседках и павильонах из 1½ д. досок, класть по лагам из горбылей или необделанных жердей.

 

Более легкие беседки и навесы, как, напр., чертежи №№ 14 и 15 листа 2, №№ 4, 6, 7, и 12 листа 3 могут даже быть сделаны из квадратных 3—2 д. брусков. Относительно крыш следует сказать, что необходимо избегать на беседках железных кровель, так как они слишком накаляются и тем уничтожают смысл беседки (как убежища от жары); лучше всего кровля черепичная, рубероидная, тесовая и, наконец, толевая.

 

Заборы и ограды в большинстве случаев состоят из врытых в землю стояков с продольными, соединяющими их планками, которые могут либо прибиваться с одной стороны, и в таком случае они делаются из 2½ д. реек, или же могут врубаться в стояки, — тогда они делаются из 1½ д. досок, плашмя, в которых и прорезываются гнезда (дыры) для поперечных реек; эти последние делаются либо из квадратных 2 д. брусков, либо из планок (реек).

 

Беседки и павильоны каменные могут быть либо целиком кирпичными, как, напр., черт. № 1 листа 1 или частью кирпичная, как, напр. черт. № 1 листа 4. — В обоих случаях кирпич (особенно во втором случае) может быть с успехом заменен необделанной бутовой плитой.

 

Кладку таких павильонов, в видах экономии, следует производить на известковом растворе, для приготовления 1 куб. сажени которого (на 10 тысяч кирпича) потребно 180 пуд. извести-кипелки (негашеной), 0,9 куб. саж. песку и около 19 бочек воды.

 

Стены таких беседок, если они не жилые, достаточно делать в 2 кирпича, если же павильон жилой, то стены обязательно делать в 2½ кирпича.

 

Вполне возможно также заменить кирпичную или бутовую кладку бетонною, при чем для удешевления следует брать всякий битый камень, ломаный кирпич (половье), куски старой штукатурки и все это смешать с песком и известковым тестом, с прибавкой, для крепости, небольшого количества портландского цемента. Для бетонирования пяти квадр. саженей стены толщиною 10 верш. следует полагать: щебня (или другого битого камня) одна куб. саж., песку 0,4 куб. саж., извести 50 пудов и цемента 10 пудов.

 

В отношении цвета окраски возводимых садовых построек, можем рекомендовать читателям, хотя это и довольно дорого, окрашивать всякие вообще постройки плотничного или столярного характера, т.е. струганные или тесанные, в возможно светлые цвета, по преимуществу белый, как наиболее резко выделяющийся на фоне листвы.

 

Само собою разумеется, что совет этот не относится до заборов, оград и сооружений из пней и стволов: последние оставляются в натуральном виде, т. е. в коре.

 

При устройстве водоемов, в виде ли искусственных прудов или речек, следует по возможности постараться отыскать ключ-родник для их питания или же, пронивеллировав направление к ближайшему в окрестности водному источнику, посредством хотя бы колышков и ватерпаса, подвести из него воду. Подготовляя искусственные впадины, необходимо озаботиться о двух обстоятельствах: 1) если воды из источника притекает недостаточно, или если грунт песчаный, а следовательно впитывает много воды, полезно дно его бетонировать битой глиной, слоем толщиною 4 вершка; 2) для задержания же зарастания дна травой полезно одеть слоем щебня, гальки, гравия или даже замостить булыгой, наконец в маленьких, конечно, водоемах даже бетонировать цементом.

 

Укреплять берега гораздо рациональнее, да и красивее, придавая им естественный откос в зависимости от грунта, и чем он рыхлее и сыпучее, тем делая его положе. Откос этот полезно одевать булыжным камнем, кирпичом или дерном, прибивая каждую дернину деревянными колышками.

 

Вообще не лишне заметить, что желающим привести в изящный вид свой сад редко удается выполнить это в короткий срок, а обыкновенно устройство сада является результатом труда нескольких лет, почему следует составить предварительно тщательно продуманный проект планировки, так чтобы даже простая скамья не была поставлена без заранее продуманного намерения.

 

 

 

 

 

 

№ 1. Круглая каменная беседка с крышей в виде луковицы. Толщину стен, если они кирпичные, достаточно сделать в 2 кирпича внизу и 1½ наверху. План беседки (№ 2) и часть разреза (№ 3) вполне ясно представляют все детали конструкции. Закругления луковицы получаются набиванием на обыкновенные стропила дощатых кружал соответствующей формы, на которые и нашить палубу из ½ д. досок.

 

№ 4. Остов беседки состоит из двух пар (передняя и задняя) стояков с полукруглым перекрытием, которое сбито из 2 д. досок. Стояки эти соединены двумя продольными рейками, с каждой из трех сторон (четвертая входная свободная), к которым пришиты, как к забору, узенькие планки. Крыша — бруски в разгон. Такой остов окрашивается белой масляной краской и покрывается вьющимся растением. Этот же мотив, даже в упрощенном виде, вполне пригоден для перекрытия дорожек, особенно в открытых местах. Обитый плющем, он даст достаточно тени для того, чтобы под ним можно было установить скамейки. Задняя стенка в таком случае должна быть уничтожена или затенена, если нужно, воротами того же типа. Полукруглое перекрытие в таких случаях может быть заменено прямыми рейками, выпущенными за обвязку стояков от 8 до 12 вершков.

 

№ 5. Остов такой же беседки для вьющихся растений, но сделан из железных прутьев. № 6. Большая беседка из березовых стволов. В плане восьмигранная, с входными подъездами с каждой стороны. Крыша, тесовая с уступами.

 

На верху фальшивая вышка. Стропильца вяжутся также из необделанных жердей; подшивки потолка не требует. Для получения уступов крыши, доски кладутся на стропила горизонтально, покрывая нижним краем верхней доски верхний край нижней. Шов должен был скрепляем оцинкованными гвоздями длиною не менее 3 д., дабы снизу их можно было загнуть.

 

№ 7. Восьмигранная беседка (см. план черт. № 8), состоящая из лежней бревенчатой обвязки, в которую врублены стояки, по верху также схваченные в обвязку. Между стояками врезаны 1 дюймовые доски, образующие род окон, указанных на чертеже рисунков. Крыша тесовая, при чем по ребрам пришиты 1 д. тесины, образующие для каждой грани как бы рамку. № 9. Более простая беседка (план см. № 10), состоящая только из стояков, и крыши. Нижняя балюстрада из переплетенной в виде сетки, драни.

 

Крыша может быть и железная по 1 д. тесовой (в разбежку) опалубке, но в таком случае необходим потолок по самостоятельным балочкам, врубленным потайно в обвязку пониже стропил, а во фронтонах должны быть сделаны прорезные рисунки для обмена воздуха.

 

№ 11. Беседка с верхней и нижней площадкой. План ее указан на чертеже № 12. Крыша натягивается из непромокаемого холста. Для того, чтобы последний не провисал, крышная обвязка перекрывается легкими рейками.

 

№ 14. Легкая беседка из стояков с тесовой или лучинной крышей. Над частью (на плане № 13 пунктиром) устроена вышка с наружной лестницей. Если промежутки между стояками нижнего этажа забрать снаружи вагонкой, а извнутри 1 д. тесом, обшив его картоном, беседка эта может служить для летнего жилья.

 

№ 15. Беседка-навес, самый простой и дешевый тип. Состоит из 4 стояков, врытых в землю (см. план черт. № 19, черные точки), схваченных поверху 1½ д. досками. Этот остов укреплен 8 подкосами (а), соединенными со стояками нижними и верхними затяжками (1 д. досками) б. Крыша тесовая или лучинная по легким стропилам из 2½ д. брусков. Кроме того с каждой из четырех сторон имеются тиковые маркизы в, поддерживаемые железными крючьями г.

 

№ 17. Беседка-навес — переносная. Боковой ее вид представлен на черт. № 18, а передний на черт. № 20. В нижней обвязке укреплены стояки, обшитые извнутри вагонкой. Крыша тесовая. № 16. Тип легкой беседки для игры в кегли или мяч во время непогоды. Она вся из 2 д. брусков, крыша лучинная или даже соломенная.

 

 

Лист 3-й. Простейшие типы беседок № 1 и № 10 из необделанных жердей; красиво покрыть их соломой, остриженной по карнизу под гребенку. Все скрепления необделанных стволов и жердей возможны двумя способами: или путем загонки закругленных концов одних брусьев в соответственно высверленные в других брусьях отверстия, или путем скрепления гвоздями и скобами; в последнем случае кладутся в накладку стволы с вырубкой в них соответствующих впадин, предпочтительно ограниченных плоскостями, так как при этом стволы плотнее прилаживаются, и верхний срез покрывает врубку, устраняя затек воды.

 

 

Лист 3. Мотивы садовых беседок

 

 

№ 7, № 8 и № 9. Из брусков, крыты также соломой, при чем в № 8 грибообразная крыша может поддерживаться железными прутьями, или деревянными рейками.

 

 

 

 

 

 

Более сложным типом беседки, наиболее роскошным представляется устройство грота.

 

Сохраняемая им прохлада и влажность дает прекрасное убежище в летние жары, но в виду дороговизны такого рода сооружений, размер предлагаемого материала ограничен 2 мотивами. № 1 — наиболее доступный по стоимости и простой по сооружению. Состоит из нагромождения крупных глыб, не менее 1 куб. арш. в объеме, дикого камня.

 

Нагромождение это следует производить очень осторожно, стремясь, чтобы верхние камни прочно задерживались в нижнем ряде, возможно большим числом точек соприкосновения, а венчающие свод глыбы представлялись бы его замком.

 

Предварительно укладки камней необходимо сделать временную палубу из 1½ д. досок по прочным кружалам, из 2½ д. досок на ребро, которым придают ту форму, какую желают дать будущему гроту. Укладка камней должна производиться на цементном растворе в пропорции 1 ч. цемента на 3 части песку. Раствора этого следует приготовить 0,37 куб. саж. на каждую кубическую сажень камня. Количество же потребного камня определяется приблизительным вычислением объемов нагромождения за вычетом объема предполагаемого (грота).

 

Для изготовления самого раствора потребно: на одну кубическую сажень его: портландского цемента 237 пуд., песку 1,05 куб. саж. и воды около 3 сорокаведерных бочек.

 

По окончании кладки свода, но не ранее десяти дней, необходимых на окончательное затвердение цемента, кружала из под свода выбиваются и удаляются вместе с палубой.

 

Кроме описанного сводчатого перекрытия, можно устроить перекрытие „архитравное“, т. е. прямое. Достигается это следующим приемом: каждый последующий ряд камней укладывается на предыдущий с напуском в сторону грота, образуя уступчатую поверхность, но при этом надо наблюдать, чтобы каждый верхний камень лежал на ⅔ своей длины на поверхности нижнего, иначе он свалится внутрь. Во все время высыхания цементной кладки, ее необходимо каждый день поливать водой из лейки с сеткой, а в очень жаркие дни прикрывать рогожей.

 

Такая кладка также должна производиться на цементном составе вышеуказанного состава. Когда грот таким образом готов, и кладка его окончательно затвердела, его можно слегка обсыпать хорошей черноземной землей, которая должна остаться лишь во впадинах, чтобы затем обсадить его кустами, вьющимися растениями и травой. Все это придает более естественный вид всему сооружению. На вершине грота, как видно из чертежа, устроена беседка из простых стояков, или даже из необделанных жердей с простой соломенной кровлей. Очень красиво также соломенную кровлю заменить кусками древесной коры, прикрепляемой гвоздями к дощатой обрешетке крыши. Но, вообще говоря, надо заметить, что комбинация грота с беседкой допустима только в том случае, если беседка эта отличается простотой конструкции и простым, но изящным внешним видом. Совершенно не идут сюда беседки сложного архитектурного рисунка.

 

Второй тип грота представлен на чертеже № 2 и является подражанием сталактитовым пещерам. Устройство его значительно сложнее, требует больших затрат и применимо лишь в больших частных парках или в общественных садах.

 

План таких гротов-пещер, пример которого приведен на чертеже № 3, может быть бесконечно варьирован и вообще, чем он сложнее, чем больше в нем всяких переулков и закоулков, тем лучше.

 

Как видно из упомянутого плана и разреза (черт. № 5), весь грот состоит из подземельной и надземной частей. Переход от первой к последней лучше всего делать в виде покатости с очень легким уклоном; можно делать и несколько ступеней, но если место позволяет, то лучше избегать слишком большого количества ступеней.

 

На разрезе (черт. № 5) пунктирная горизонтальная линия обозначает уровень земли; при входе в грот необходимо этот уровень повысить искусственной подсыпкой, дабы внутренность пещеры не заливалась дождями. Сооружение всего грота производится в следующем порядке.

 

На отведенном для него месте скашивается трава и при помощи колышков и тонких 1 д. досок делается „разбивка“, т. е. переносится на место план всей пещеры и затем приступают к производству выемки земли из той части, которая должна быть под землей. Глубина этой выемки произвольна. Землю из нее следует выкидывать тут же на берег, чтобы потом этой же землей засыпать грот. Когда, таким образом вся выемка готова, в ней строят деревянный каркас (черт. № 6). Последний состоит из поперечных ребер, установленных на взаимном расстоянии 1½—2 аршин. Но, кроме того, они должны быть поставлены и на всех перекрестках коридоров пещеры. Их можно делать как из нетолстых бревен (вершка З½—4, так и из 2½ д. досок на ребро. Если они делаются из бревен, то врубки, соединяющие отдельные их звенья, должны быть в проушину, если же из досок, то их надо срубать в полдерева (взакрой) с накладкой по обеим сторонам обрезка доски и скрепления гвоздями. Нижние концы этих, если так можно выразиться, стропил врываются в грунт на глубину до 1½—2 арш. Весь ряд установленных таким образом стропил скрепляется по длине 1½ д. досками, образующими собою верхнюю палубу или настил, поверх которого и производится уже обсыпка землей.

 

Извнутри пещеры могут быть установлены столбы и подпоры, как это и указано на разрезе и детали; кроме того извнутри к некоторым стропилам надо приколотить 2 д. доски ребром неровных очертаний.

 

По этим прибоинам и стропилам, как по стенам, так и по потолку, подбивают проволочную сетку с отверстиями до ½ д. в квадрате, чтобы сквозь них не проваливался щебень бетона, придавая ей возможно более неровную поверхность, вдавливая ее местами довольно сильно. Столбы и прибитые к потолку в висячем положении жерди также обматываются сеткой не в плотную в верхней части, таким образом, чтобы они имели вид, подходящий к указанному на чертеже № 7, а в нижней части на них набиваются гвозди и обматываются проволокой. Когда таким образом все подготовительные работы окончены, можно приступить к окончательной отделке грота цементной штукатуркой. На каждую квадратную сажень поверхности, подлежащей оштукатуриванию, следует полагать: цементного раствора (о котором уже говорилось при описании первого грота) 0,03 куб. саж., щебня (кирпичного или какого-либо другого) 0,1 куб. саж. При этом полагаю, что толщина, штукатурного слоя в среднем будет от 3 до 4 вершков. Для экономии можно заменить в растворе часть цемента жирной известью, однако, в такой пропорции, чтобы известки было не более ¼ части всего количества цемента.

 

Производить штукатурку следует, накидывая вышеупомянутый бетон штукатурной лопаткой на сетку, при этом чем она неровнее ляжет, тем лучше.

 

Штукатурку следует производить сразу обеих стен и данного участка всего грота.

 

Когда таким образом весь участок (кольцо) будет закидан, следует руками придавать штукатурке вид сталактитов, которые в естественном виде, как известно, имеют весьма причудливый вид, хотя и носят общий характер как бы висячих замерзших водяных сосулек. Общий вид этих сталактитов достаточно точно передан на продольном разрезе пещеры. Когда вся пещера будет вчерне отделана, т. е. закиданы бетоном стены, потолок, столбы, висячие стоячки и т. д., надо всю ее поверхность извнутри забрызгать жидким цементным раствором в пропорции 1 ч. цемента на 2 ч. песку. Это необходимо сделать для того, чтобы замаскировать окончательно просвечивающие или обнажившиеся куски щебня, заполнить некоторые остававшиеся пустоты, сгладить слишком резкие шероховатости и придать вообще всему сооружению один общий тон и более мягкие очертания. В период высыхания бетона, его необходимо, как указано было раньше, поливать водой из лейки с сеткой. Относительно устройства входной части, которая, как видно из черт. № 2, представляется также в виде хаотического нагромождения камня — дикаря или туфа, надо сказать, что к ней применимо все то, что было сказано при описании устройства грота первого типа.

 

Добавим только, что эту часть, как и всю наружную обсыпку землей необходимо произвести до приступа к отделке внутренних частей пещеры, так как неизбежная осадка всего деревянного остова под влиянием тяжести земли и камня (у входа) могла бы гибельно отозваться на внутренней штукатурке, если бы таковая была произведена вперед. Над входом, как и в первом случае красиво поместить небольшую легкую беседку из необделанных березовых жердей и убрать ее диким виноградом или другим каким-либо вьющимся растением.

 

Необходимо напомнить, что все деревянные части, как-то: опалубка свода-пещеры, все стояки, стропильца и проч. предварительно должны быть тщательно промазаны каким-либо предохранительным составом, о котором уже говорилось на первых страницах настоящего издания.

 

Для приготовления цементного раствора и бетона необходимо устроить деревянный помост (полок) хотя бы из 1 д. досок, уложенных на выровненное земляное основание. Над этим помостом полезно и практично устроить легкий временный навесик для защиты от дождя, который может испортить всю заготовленную бетонную массу и тем причинить убыток.

 

Раствор приготовляется путем тщательного перемешивания лопатами (перелопачивания) цемента с песком на сухо, в должной пропорции. Удобнее всего следить за пропорцией применяя для подноски цемента и песку бочки (из-под цемента), распиленные пополам или, как их называют „окоренки“, которые и устанавливаются на обыкновенные деревянные носилки, или же к ним непосредственно прибиваются палки—ручки.

 

Приготовленную таким образом смесь подносят в ящики штукатурам или бетонщикам, которые уже на месте, по мере надобности и хода работ, подливают в ящик воды и смешивают с ней небольшое количество массы, так как портланд-цемент имеет свойство очень быстро твердеть (схватываться).

 

Для бетона приготовляется точно таким же образом цементная смесь, в которую уже и прибавляют балласта — щебня, предварительно обильно политого водой.

 

Во время перемешивания этого щебня с цементной смесью, можно, если щебень не достаточно мокр, поливать его слегка водой из лейки с сеткой, но отнюдь не много.

 

Перемешивание надо производить весьма добросовестно, наблюдая, чтобы по возможности каждая щебенка была облеплена массой. Если такую массу взять в ладонь и сжать, она должна не рассыпаться и оставить на руке ощущение сырости. Подноска щебня должна производиться тем же окоренком. Такой однообразный способ подноски даст полную гарантию соблюдения в точности указанной пропорции, да и в чисто практическом отношении весьма прост и удобен.

 

Пол грота и пещеры можно оставить земляной, если же грунт сырой или глинистый, его следует сделать из утрамбованного кирпичного щебня с обильной засыпкой по верху крупным песком, а если вблизи легко достать угольный перегар, то такой пол с засыпкой сверху песком — будет самым лучшим.

 

 

 

 

 

 

Садовые ограды или заборы вообще должны служить не только для целей ограждения известного зем. пространства от воров, животных и проч. нежелательных посетителей, но также служить и украшением всей усадьбы.

 

Предлагаемые мотивы должны несколько помочь, как плотникам, так и заказчикам, хотя, конечно, далеко не исчерпывают имеющегося на эту тему материала как в русской, так и иностранной литературе. Они должны служить лишь канвой, по которой можно выводить еще бесчисленное множество узоров и рисунков.

 

Все вообще ограды состоят из столбов, вкопанных в землю на 1½ арш. и комбинаций горизонтальных и вертикальных планок.

 

Часть столба, погруженная в землю, должна быть обрублена и основательно просмолена.

 

Столбы практичнее ставить на взаимном расстоянии 4½ арш., так как при таком расстоянии удобно прибиваются к ним 9 арш. планки или рейки.

 

Иногда цоколь забора (нижняя часть) забирается тесом, как это показано, напр., на чертежах №№ 1, 4, 8 и 14.

 

Самый экономичный забор, типа № 12, построенный из необделанных древесных стволов, или жердей, напр., тонких сосен, елей, березы или ольхи.

 

Внизу, для ограждения от собак, полезно протянуть ряд или больше колючей проволоки.

 

Недорогой тип также № 3. Весь забор состоит из вбитых в грунт горбылей, схваченных по низу и по верху планками. № 7. Представляет комбинацию вбитых прямо в грунт кольев, с одной стороны прибитых к верхней и нижней планке, которые, конечно, как и в № 3, врезаны в столбы.

 

№ 6 — с косыми рейками: горизонтальные планки могут быть либо с одной стороны, либо с двух, что красивее, зато и дороже.

 

№ 1. Цоколь забора обит 1 д. тесом, поверх которого прибита сшивная доска. Над ней и поверху планки двойные, между которыми просунуты и прибиты гвоздями рейки, как указано на рисунке, в виде расходящихся стрел; эти рейки выпиливаются из 1½ д. тесин гладко выструганных.

 

№ 2. Вертикальные промежуточные столбы из квадратных 2 д. брусков, врезанных в горизонтальные планки из 2 д. досок плашмя. Бруски поставлены к зрителю острым краем и потому выглядят гранеными. По низу прибита доска на ребро, а между ней и нижней планкой — крестовины из плоских реек.

 

№ 9 и 10 типы вырезных оград. Каждая (обыкновенно 1 д.) доска имеет вырезанные края, что придает ажурность всему забору. Для большей рельефности края выреза могут быть окрашены в другой цвет, нежели весь забор; горизонтальные планки — нашивные с обеих сторон.

 

№ 11. Тоже ажурный забор, но доски имеют, кроме краевых вырезов, и серединные и нашиты в разгон. К одной стороне горизонтальные планки, обыкновенно тоже доски.

 

№ 5. Тип решетчатого забора с перекидными арочками для вьющихся растений.

 

№ 8 и 14. Типы сплошных заборов. № 14 забор из рустика или вагонки, которая нашивается к продольным рейкам, с внутренней стороны забора.

 

№ 8. Сплошной забор из гладко выструганных 1 д. досок в обвязке из 2½ д. досок.

 

Крайние столбы из 5 вершк. бревен, а средние из 3½ вершк. или даже толстых досок, нашитых поверх всего забора.

 

№ 13. Типы различных вертикальных реек и столбов, верхние площади или срезы которых практично прикрывать досками или даже железом, что значительно влияет на продолжительность службы столбов.

 

 

[Лист 6]. Садовые мостики. № 1. Простейший тип мостика из тупых толстых сучьев неочищенных от коры.

 

 

 

С каждой стороны вбивается по два столба (4 вершк. бревна), поверх которых насаживается поперечный брус, и на него уже наколачиваются вдоль моста три-четыре лесины; поверх них уже делается дощатый настил.

 

№ 2. Тип висячего моста с обелисками на каменных устоях. Устои кладутся из бутовой плиты на цементном растворе и углубляются аршина на два в землю. На уровне земли кладутся обелиски из тесанных камней, имеющихся под руками горных пород, напр., гранита, известняка и друг. Обтеска должна быть произведена по шаблонам—лекалам.

 

На чертеже представлены два мотива мостовых устоев. Левый в форме обелиска с бронзовыми или чугунными львиными головами. Кольца в пасти льва навинчены на железных брусках, идущих поперек всей кладки и закрепленных в середине ее железным вертикальным штырем (чекой). Правый в виде колонны в стиле „модерн“ с кованной железной обвязкой, к которой и приклепано кольцо для цепей. Самый мостик состоит из двух сосновых или лучше дубовых 5 вершк. брусков (см. план черт. № 3), уложенных концами на выступ фундамента каменных устоев. Бруски связаны четырьмя поперечными брусками снизу, которые и повешены на особых железных хомутах к цепям, идущим от каменных устоев. Поверх продольных брусков уложен ряд поперечных, более легких брусков, к последним и пришит настил.

 

№ 4. Два легких мостика, соединяют островок с беседками; на островке можно устроить беседку. Конструкция всего сооружения настолько проста, что не требует описания.

 

Скажем только, что продольные направляющие брусья мостиков из 4½ вершк. бревен, обтесанных на четыре канта, посредине сращены косым зубом. Беседка в плане восьмиугольная, но крышу имеет четырехгранную шатровую с фальшивой вышкой наверху. Лучше всего крышу оставить тесовую, обшив ее уступами (см. черт. 4).

 

Ширину мостиков вполне достаточно, делать 1 арш. 8 вершк.

 

№ 5. Тип мостика на двух свайных устоях с трельяжем для вьющихся растений.

 

Сваи из 4 вершк. бревен, точно так же, как и все прогоны; подкосы из 3 вершк. бревен, затяжки из 1 д. досок с обеих сторон подкосов, схваченных с ними жел. болтами. Гнутые части чисто декоративного характера, а потому могут быть устроены из более легкого материала, но могут быть и совершенно опущены. Вся верхняя часть из 2½ д. брусков.

 

№ 6. Кирпичный мостик в виде арки. Входные тумбы оштукатурены цементным раствором, точно так же, как и средний камень в своде (замок). Перила деревянные. Весь мост должен быть сложен из кирпича на цементном растворе, а устои, на которые опирается свод, углублены до твердого грунта. Ширина моста до 3 арш.

 

№ 7. Мост простой конструкции для пролета до 3 саж. При бо́льшем пролете мотив повторяется так, чтобы между сваями было не более 3 саж. Конструкция ясна из чертежа. Два последние типа вполне пригодны для перевозки тяжестей, при условии применения в дело более толстых бревен от 5 вершк. (сваи) до 6 (подкосы) и 7 вершк. (прогоны).

 

№ 8. Небольшой висячий мостик через канаву или ручей. Боковой и передний фасад его показаны ясно на чертежах. Весь мостик состоит из двух пар 3 вершк. бревен, вбитых под углом в грунт и укрепленных в нем, как показано на чертежах № 8, пунктиром. Наверху бревна соединены крестовиной для большей устойчивости.

 

К этим бревнам на канатах или цепях подвешен сколоченный на шпонках мостик, так что он имеет небольшое отклонение в стороны. Перила неподвижно укреплены к стойкам.

 

 

 

 

 

 

№ 1. Представляет комбинацию ворот с беседкой. Последняя устроена на высоте 2 арш. 12 вершк. от земли с левой стороны ворот. Она поддерживается девятью столбами (см. план), из которых 7 первых для беседки, а 2 для ворот.

 

Площадка беседочная образуется настилом пола (из 1½ д. досок в разбежку, для стока воды) по брусьям, врубленным в вышеупомянутые столбы; кроме того, эти брусья подпираются кронштейнами.

 

Площадка ограждена балюстрадой. В беседку ведет деревянная лестница с боку в один марш. Над частью беседочной площадки, находящейся между столбами, помимо потолка (подшитого вагонкой) сделана крыша, в виде шпица. Крыша железная. С другой стороны ворот врыты четыре бревна соединенных двумя врубленными в них затяжинами (гг) из 3½ вершк. бревен. В эти затяжки врублено вертикальное бревно б, а с другой стороны бревно а. В них то и вбиваются крючья для навески воротин. По верху все стояки связаны обвязкой, в которую врубаются легкие стропильца из 2 д. досок на ребро или даже оструганных жердей, по которым и делается палуба для крыши. Последняя намечена либо лучинная (крашеная), либо черепичная. По коньку укрепляется вырезное украшение.

 

№ 2. Тип более простых глухих ворот. Обвязка из обтесанных пластин, в шпунт которых набраны вагонки или рустик. Над средняком (средняя обвязка) оставлен ряд просветов в виде окон. На столбах могут быть укреплены фонари. Пролет во всех случаях достаточно делать в 4½ арш.

 

№ 3. Садовая калитка. Обвязка в виде s, составная из выпиленных соответствующей формы и сращенных в закрой пластин. Поле забрано квадратными 2 д. брусками с просветами. Такой же и забор.

 

№ 4. Наиболее простой тип глухих ворот с железными (½ прутья) затяжками. Такие же ворота могут быть и решетчатые, для чего обвязку надо заполнить не досками, а рейками или брусками или же проволочной сеткой.

 

№ 7. Глухие ворота в виде полуциркульной арки. Каждая воротина имеет два перекрещивающихся подкоса, что придает ей большую прочность и предотвращает быстрое оседание и перекашивание ворот.

 

№ 8. Ворота с сложной обвязкой. Столбы соединены поверху толстым брусом, поперек которого врублены планки. Над средней частью вырезное украшение. Каждая воротина в обвязке с двумя продольными и поперечными средниками. В два нижние поля вставлены филенки, а верхнее оставлено открытым. Снятые с кантов фаски придают сооружению красивый, нарядный вид.

 

№ 5, 6 и 9. Типы садовых калиток. Последний тип из легких брусков, обвитых диким виноградом или плющем. Необходимо заметить, что, как ворота, так и калитки, должны вполне гармонировать с прилегающими оградами. Из этого не следует, что они должны в точности повторять рисунок ограды или забора, но безусловно должны быть спроектированы в том же стиле и составлять одно целое с забором.

 

Обращаем внимание на достаточное укрепление воротных устоев, которые подвергаются сильному раскачиванию и должны быть глубоко врыты в землю и вытесаны из толстого бревна. Не следует также опускать воротины слишком низко, во избежание задевания ими земли и могущей произойти от этого поломки. Лучше прилаживать особую подворотню.

 

 

 

 

 

 

Задаваться чрезмерными в этой отрасли новшествами, было бы равносильно толчению воды в ступе. Дороговизна выполнения проектов свела бы их на нет. Но желая, однако, внести известное, более или менее художественное, направление в эту отрасль, мы постарались предложить читателям несколько дешевых и легко исполнимых домашними средствами вещиц.

 

Все предлагаемые предметы могут быть выполнены мало-мальски смышленым столяром или даже плотником из самого простого материала.

 

№ 1. Угловая скамейка из 2½ д. строганых досок, покрыта тентом (парусиновым брезентом и т. п.). Заднее, поддерживающее тент, бревно выше двух передних для того, чтобы тент имел уклон. К брусьям, на которые растянуто полотно, прикреплены занавески, для защиты от солнца и дождя.

 

Рисунок умышленно вычерчен en face, для большей легкости усвоения конструкции.

 

№ 3. В очень простую обвязку из 2½ д. досок вставлены филенки из 1 д. досок.

 

Резные рисунчатые ручки и ножки вместе с овалом сидения придают скамье вид дорогого сооружения. Еще больше разнообразит рисунок крыша над средней частью скамьи, поддерживаемая резными же кронштейнами.

 

№ 11. Круглое сидение скамьи поддерживается шестью ножками — кронштейнами, сплоченными из 2½ д. досок и врезанными в круглое же основание — подносик из возможно толстых досок на шпонках.

 

Филенчатая стенка из четырех граней того же, что и № 3, устройства, снабжена по граням поручнями из 2½ д. досок. В центре круга сидения имеется гнездо до установки тента, зонтика и проч.

 

№ 18. Детские качели совершенно обычного типа; лишь доска или креслице снабжено (гнутыми) лучковыми полозьями, что дает возможность пользоваться этим сидением, как детскою качалкою и зимой в комнате.

 

№ 19. Очень устойчивые качели — маятник для двух лиц. Двойные стояки из 4 вершковых бревен устраняют раскачивание сооружения и придают ему особую прочность и полную безопасность. Канат заменен деревянными брусьями, одеваемыми на крюк, ввинченный в верхний поперечный прогон, добавочные же канаты дополняют иллюзию.

 

Качели могут быть перекрыты тентом, для чего следует лишь удлинить поперечные брусья, на которых покоится брус с крючками.

 

№ 21. Вариант обычной начальной доски.

 

Один конец свободен, а другой крепится между четырьмя горизонтальными солидными брусьями, врубленными в четыре столба, зарытых в грунт не менее 2 аршин. Для бо́льшей прочности, так как столбы подвергаются сильному выдергивающему усилию, каждую пару правых и левых столбов необходимо связать в грунте крестовинами. Освобождением одного конца доски от зажима достигается большая ее эластичность. На свободном конце укрепляется креслице.

 

№ 22. Показан простейший тип столика с откидными сидениями, подвертываемыми под доску стола; это выгодно в том отношении, что не требует приноса особой мебели и уборки ее при дожде, так как сидения, подвернутые под доску стола, достаточно ею защищены. Ножки проектированы железные.

 

№ 15, 16 и 17. Образцы скамеек из необделанных сучьев, скрепленных гвоздями; но желательно, чтобы скрепления, испытывающие наибольшее напряжение, были соединены обыкновенными каретными болтиками. № 16 снабжен полотном или плетушкой, заменяющей изголовок.

 

 

 

 

 

 

Садовые трельяжи вообще служат главным образом, для декоративных целей, и лишь отчасти некоторые могут заменять собой беседки, как например рис. № 7 и 8. Главной составной или конструктивной частью всякого трельяжа является остов — деревянный, или металлический — который маскируется различными вьющимися растениями.

 

№ 1. Представляет декоративное крыльцо. Остов из выпиленных реек или камыша.

 

№ 2. Галерея с площадкой для отдыха. Конструкция деревянная. Все столбы вытесаны из 5 вершковых бревен. Прогоны и поперечные перекладины из З½ верш. бревен, обтесанных на 4 канта. Над главным входом концентрические арки в виде ниш, также обвитые растениями.

 

№ 3. Крытая рейками галерея, поддерживаемая струганными круглыми столбами (кверху несколько тоньше) в виде греческих колонн.

 

Постамент может быть каменный, хотя вполне хорош и фальшивый, обшитый тесом.

 

№ 4. Крытый решетчатый проход из одной части сада или парка в другую.

 

Вся конструкция из брусков и реек, слегка врубленных друг в друга и сколоченных гвоздями. Мотив предназначен для вьющихся растений.

 

№ 5. Четыре кола вбиты в грунт и связаны двумя рейками с каждой стороны. Свод образуется телеграфной проволокой, как указано на рисунке.

 

№ 6. Галерея из ряда граненых арок. Каждая арка составлена из 2 д. досок, а все арки связаны продольными рейками или досками.

 

№ 7. Беседка (см. план) из стояков, обшитых с обеих сторон тесом чисто струганным и окрашенным белой масляной краской. С переднего и заднего фасада выпущены также дощатые пиластры (или утолщения). Крыша железная. Конструкция стропил показана на детали. Закругления у входа, около которых поставлены скамейки, сделаны также из 1 д. досок (так как удобно гнутся) по стоякам, при чем середина может быть отделана в виде сетки из драни. На передней площадке перед входом красиво разбить цветник.

 

№ 8. Пятигранная беседка-трельяж. Она состоит из стояков (2½ д. бруски), поставленных в углах пятиугольника.

 

По верху они схвачены обвязкой из таких же брусков, при чем концы их с каждой стороны выпущены на 1 аршин наружу и подперты легкими кронштейниками.

 

Цоколь или панель забраны вагонкой или просто тесом. Две задних стенки, образуемых острым углом пятиугольника, забраны дранью, точно так же, как и крыша.

 

№ 9. Галерея в виде буквы П. Вся построена из реек и предназначена для вьющихся растений, которыми маскируются стены и крыша. Но чтобы внутри было не совсем темно, в стенах оставлены окна, которые и снаружи дадут красивые темные пятна на зеленом фоне стен. Снаружи боковых стен приделаны навесики. Такое сооружение весьма пригодно при летнем театре или при ферме, где в нем можно продавать молоко и прочее.

 

№ 10. Декоративная отделка стены. Стояки и планки из 2 д. реек. Промежутки заплетены дранью. На верхний прогон насажены поперечные брусочки, за которые может захватываться дикий виноград, плющ, и т. п. вьющиеся растения. Такой трельяж может отлично замаскировать глухой забор, обыкновенно возводимый на границе дворового места, или же его можно с успехом поставить где-нибудь на садовой площадке для защиты от палящих лучей солнца.

 

 

 

 

Лист 13. Мотивы садовых павильонов

 

 

№ 1. Павильон-ворота. Низ кирпичный, оштукатуренный рустами или же еще лучше облицованный гранитом или песчаником. Над воротами с левой стороны может быть устроена сторожка или павильон-беседка с выходом на террасу (см. разрез № 2 и план № 5). Винтовая лесенка из этого павильона ведет на самую верхнюю беседку, со всех сторон открытую с легкой шатровой крышей. Терраса над воротами, как это видно из разреза (№ 2) и плана (№ 5) выступает за линию кирпичной кладки, для чего в последнюю заделаны деревянные брусья-консоли. Размеры последних: вышина 7 вершк. и ширина 5 вершк. В эти консоли укреплены парные стояки (см. деталь № 3 и 4), поверху связанные брусом, по которым могут быть обвиты вьющиеся растения.

 

№ 7. Садовый павильон. Средняя часть может быть предназначена для торговли прохладительными напитками (см. план № 8), а боковые части для гулянья, игр детей во время непогоды, или же в них тоже могут быть расставлены столики для посетителей. Средняя часть обшита по стоякам вагонкой с обеих сторон, а боковые крылья представляют сквозные галереи. Крыша с открытыми (потому чистостроганными стропилами) поддерживается парными колонками из 4 вер. бревен. Арки между колонками составные также из бревен.

 

№ 9. Беседка — в виде развалины древнегреческого портика. Может быть деревянная или же каменная, оштукатуренная.

 

 

 

 

Лист 14

 

 

№ 10. Садовый павильон в виде древне-египетского храма. Средняя часть может быть бревенчатая, снаружи обшита гладко тесом, тщательно прошпаклевана и окрашена в белую краску. Точно также и все колонны должны быть аккуратно вытесаны и окрашены, чтобы здание производило впечатление каменного. Что же касается орнамента под карнизом, то его лучше сделать лепным; а чешуйчатую сетку над входной дверью (эта сетка заменяет окно и освещает внутренность средней части павильона) практичнее сделать железной и застеклить. Весь павильон с успехом может быть выполнен из кирпича или бетона.

 

№ 12. Павильон-ларь, прямоугольной формы, состоит из нижней, средней (на высоте подоконника) и верхней обвязок и врубленных в них стояков. Пространство между стояками (поле стены) может быть либо дощатое, либо холщевое или же обито руберойдом. Крыша односкатная, рубероидовая или толевая. Все консоли (кронштейны) вытесаны из 2½" досок.

 

№ 14. Садовый павильон-сторожка; построен из бревен. Разделяется на две части (см. № 15): передняя — открытая — служит для укрытия от непогоды, и задняя часть из комнаты и кухни для сторожа. Предоставив же сторожу одно лишь помещение, можно другое использовать под общественную уборную.

 

№ 16. Беседка-трельяж. Боковые части, как это видно из разреза (№ 17), значительно ниже средней части. Вся беседка построена из реек и брусков, что придает легкость и воздушность. Такая беседка-трельяж может служить также декоративной защитой для разных хозяйственных построек: сараев, погребов и проч.

 

 

 

 

Лист 15

 

 

№ 1. Восьмигранная беседка, особенно хороша на холме в углу сада. Грани, как видно из плана, неодинаковы, и против каждой большой грани выпускной балкончик. Вся беседка состоит из стояков, врубленных в обвязку; промежутки между стояками забраны тесом вгладь. Наверху площадка, куда ведет снизу винтовая лестница. Верхняя площадка прикрыта от солнца тентом, натянутым на гнутые из досок ребра.

 

№ 2. Скамья-навес. Конструкция настолько проста, что вполне ясно из чертежа.

 

№ 3. Беседка из жердей или брусков в виде полукруга; удобно поместить среди кустов сирени или других каких-нибудь кустов. Внутри круговая скамейка. Придав ограде достаточную вышину, например, арш. 4, можно сверху натянуть холст, чтобы на сидящих не падали жучки, пауки и проч.

 

№ 4. Беседка в классическом стиле. Угловые колонны четырехгранные, обшиты тесом по обыкновенным круглым столбам. Карниз также тесовый. Верхняя и нижняя балюстрада из реек. Вся беседка должна быть окрашена в белый цвет. На верхнюю площадку ведет лестница в два неполных марша.

 

 

 

 

Лист 16

 

 

№ 1. Садовая ограда с воротами и двумя калитками по бокам. Столбы окантованы на четыре канта (из 6—5 вершк. бревен). Постамент из 1" теса с отливом. Сама ограда из реек 2" × 1½", врезанных в верхнюю пожилину, прикрытую от непогоды отливной доской. Над калитками и воротами может быть укреплена выгнутая рейка для вьющихся растений. Воротины в обвязке из 2½ дюйм. досок; постамент из вагонки.

 

№ 2. Мотив калитки и забора. Забор сплошной из 1" теса. Калитка в обвязке из 2½" досок, средние подкосы тоже из 2½" дос. Середина забрана вагонкой. Верх калитки и забора сквозной из 1½ × 1½" реек.

 

№ 3. Садовая ограда из сырца-кирпича, или плитняка, где таковой, по местным условиям, имеется в изобилии. Ограда снабжена контрфорсами.

 

№ 5. Небольшая садовая беседочка из простых необтесанных древесных стволов, крытая соломой.

 

№ 4. Огнестойкая ограда. Столбы, постамент и верхние арочки — бетонные, середина или деревянная решетка, или железная, как показано на рис. № 6. Железобетонные столбы исполняются, как показано на детали к рис. № 4 и 6. Для бетонирования составляются деревянные щиты и в них набивается бетонная масса (1 ч. цемента, 3 ч. песку и 4 части щебня) слоями. Когда набьется первый слой толщиной вершк. 8, в него вставляют 4 железных прута круглого или четырехгранного сечения, толщ. от ¼ до 3/5 дюйма (в зависимости от высоты и объема столба). Затем продолжают набивку бетона. Когда столбы сделаны, точно также набивают цоколь между столбами, с той лишь разницей, что здесь можно железа не применять, так как цоколь редко бывает выше 1½ арш. Если же пожелали бы сделать бетонный забор сплошной, без решеток, то все же на расстоянии 3—4 арш. необходимо делать утолщения в виде столбов, а железные прутья вставлять и в промежутки, соединяя их между собой обыкновенной телеграфной проволокой на расстоянии 12 вершк. по высоте. Для красоты можно в столбы вставлять глазурованные кирпичики, или кафели.

 

 

 

 

Лист 17

 

 

№ 10. Ворота-въезд в парк или в увеселительное заведение. Постамент предполагается бетонный. В него укрепляются 2½ дюйм. квадратные бруски, соединяющиеся между собой, как показано на рисунке, в целую ажурную форму при помощи подкосов, затяжек и кружков из реек 2" × 1". То же самое представляет и самая ограда. Вся эта конструкция с одинаковым успехом может быть выполнена из железа.

 

№ 11. Одностворные ворота. Материал — бруски 3×3 вершка. В углах необходимы железные угольники и скобы.

 

№ 12. Будка для дворника или сторожка. Дощатая, внутри скамейка. Слева видна часть сплошного забора.

 

 

 

 

Лист 18

 

 

№ 13. Ограда для ресторанного сада или молочной фермы. Столбы круглого сечения должны быть вытесаны из очень толстого леса, так как в чистом виде они должны иметь не менее пяти вершк. диаметра. Постамент из вагонки или рустика. Средняя часть должна быть исполнена в клетку из реек с врезанием их в пол-дерева, а для дешевизны можно заменить и дранью, выбрав поровнее. Верхняя часть (кроме середины) из брусков 1½ × 1½ д., поставленных на ребро. Калитки: обвязка и средники из 2½ д. досок. Постамент из вагонки, верхняя часть из 1" теса в скобку, с прорезанными канавками.

 

№ 14. Мотив ворот; постамент из вагонки в елку, середина из теса в скобку с прорезками, а верхняя часть из реек, ажурная.

 

№ 15. Мотив глухой калитки в сплошном заборе.

 

 

 

 

Лист 19

 

 

№ 1. Бетонный — из пустотелых бетонных камней — павильон. Может быть использован как беседка, сторожка, общественная уборная или сарайчик для складывания садовых инструментов. Крыша черепичная. Портик — колонны и фронтон над ними — из набивного бетона, то же самое и лестница. При условии нежилого помещения толщина камней (а следовательно и стен) достаточна в 10 д., при жилом необходима толщина не менее 14 дюйм.

 

№ 2. Кирпичная, оштукатуренная сторожка (в плане квадратная). При ней может быть также чулан для садовых инструментов. Если павильон назначается для сторожа, толщина кирпичных стен необходима в 15 вершков (т. е. в 2½ кирпича), если же здание служит — как павильон, беседка и т. п., то толщину стен достаточно сделать в два или даже в полтора кирпича. Крыша оцинкованного железа. Эта же сторожка может быть поставлена над буровой скважиной — артезианским колодцем, — снабжена насосом и служить для общественных целей.

 

№ 3. Мотивы обработки родника или ключа, бьющего наружу на склоне горы или оврага. Мотив представляет из себя колоннаду со скамьей внизу, посередине выдается более возвышенная часть, представляющая монумент, в который и проведен родник или ключ; вода стекает в небольшой бассейн, из которого излишек ее может быть отведен в овраг или канаву. Все сооружение может быть исполнено из имеющегося под руками материала, будь то известковый плитняк, гранит, мрамор, а за неимением подобного материала можно заменить и бетоном.

 

№ 4. Мотив для обработки родника, несколько другого типа. Эта же обработка годится и для колодца, если с задней стороны приделать насос, чтобы накачивать воду. Материал тот же, что и в предыдущем случае.

 

№ 5. Мотив пограничного столба из гранита или плитняка. Можно исполнить его и из бетона, поместив внутрь четыре железных прута, как это объяснено подробно при описании бетонных садовых оград.

 

№ 6. Мотив для колодца, или родника, в более простой обработке из простых даже нетесанных камней дикаря, или плитняка.

 

 

 

 

Лист 20

 

 

№ 7. Павильон-эстрада для оркестра. Направо помещен план, а налево разрез. То и другое уменьшено против фасада в четыре раза. Как видно из плана, позади эстрады, имеющей полукруглую форму, находятся два помещения для хранения инструментов и для музыкантов. Постамент обшит тесом, из которого нашиты и филенки.

 

№ 8. Мотив деревянной обработки обыкновенного колодца. Средняя часть, отворяющаяся на две половинки, а чтобы вода не тухла, дверцы сделаны не сплошные, а сквозные, на манер оконных жалюзи. Постамент обшит вагонкой.

 

№ 9. Мотив наружной обработки колодца финляндского типа. Постамент обшит вагонкой, средняя часть, кверху суживающаяся, обшита тесом в накладку, а верхняя под крышкой снабжена решеткой для вентиляции. Сбоку имеется ручка для накачивания воды, которая и стекает по лотку (виден спереди). С одной из сторон делаются дверцы на всякий случай.

 

---

---

 

Скачать издание в формате pdf (яндексдиск; 23,2 МБ).

 

---

---

 

 

• Дачи, виллы и особняки : Фасады и планы каменных и деревянных построек в новых стилях / Под редакцией Вл. Стори. — С.-Петербург : Книгоиздательство М. Г. Стракуна, [б. г.]. — IV, 72 с., ил. — (Дачная архитектура за границей).
• Мотивы отделки комнат : Новые эскизы гостиных, столовых, кабинетов, будуаров, спален, вестибюлей, плафонов и др. деталей : [Выпуск] I / Вл. Стори. — Петроград : Книгоиздательство М. Г. Стракуна, [1915].
• Мотивы отделки комнат : Новые эскизы гостиных, столовых, кабинетов, будуаров, спален, вестибюлей, плафонов и др. деталей : [Выпуск] II / Вл. Стори. — Петроград : Книгоиздательство М. Г. Стракуна, [1915].
• Окна и двери : 110 мотивов окон, дверей, балконов, оград, беседок и цветочных корзин в разных стилях / Вл. Стори. — Петроград : Книгоиздательство М. Г. Стракуна, [1915]. — [5] с., 49 л. ил.
• Фасады городских домов : XLII таблицы доходных домов, общественных зданий, домов собственных квартир и архитектурных деталей / Вл. Стори. — 2-е издание. — С.-Петербург : Книгоиздательство „Прогресс“, [1913]. — 13 с., 33 л. ил.